Увеличение производства, использование полиэстера, вызывая выбросы индустрии моды для роста: отчет

КРИБКА ДИВА:

• Несмотря на призывы сделать индустрию моды более устойчивой, парниковой газ сектора одежды выбросы увеличились на 7,5% в 2023 году по сравнению с 2022 году, согласно недавним отчет от глобальной некоммерческой организации Институт воздействия одеждыПолем Это знаменует собой первый годовой рост с тех пор, как AII начал отслеживать выбросы в 2019 году.
• Увеличение производства стало одним из драйверов растущего углеродного следа сектора, побуждаемых ультрастрадными модными компаниями, такими как Шейн Получение тяги, отчет обнаружил. В отрасли также использовалось больше Virgin Polyester-волокна на основе ископаемого топлива, которое в настоящее время составляет 57% от общего глобального производства волокна, а не переработанные материалысогласно отчету.
• В 2023 году выбросы индустрии одежды достигли 944 миллионов метрических тонн в 2023 году. Это составляет 1,78% от общего глобального выброса в этом году.

Погружение понимание:

Оценки доли индустрии индустрии моды в глобальных выбросах ПГ варьируются в зависимости от методов расчета, но отчет McKinsey 2020 года подсчитал, что вклад может быть где -то от 3 до 10%Полем Отдельный 2021 г. Отчет Всемирного экономического форума обнаружил, что индустрия моды и ее цепочка поставок были третьим по величине загрязнителем в мире.

В последние годы потребители, активисты и правительства Призыво к модным компаниям сделать их дизайн продукта и цепочки поставок более устойчивыми.

Оценка AII в области выбросов парниковых газов в индустрии моды основана на последних данных некоммерческой текстильной биржи о общем объеме различных волокон, производимых во всем мире. Эти данные основаны на рисунках 2023 года и были выпущены в конце 2024 года.

AII затем использовал Индекс устойчивости материалов HIGGкоторый количественно определяет выбросы, полученные в каждой части процесса производства одежды для данного материала, для расчета общих выбросов, связанных с этими объемами производства. Некоммерческая организация, ориентированная на устойчивость, не включала выбросы, полученные корпоративными офисами компаний, потребительским использованием или деятельностью по утилизации, поскольку они могут быть сложными для расчета, согласно отчету.

Если выбросы будут расти на этой траектории, углеродный след моды составит около 1,253 млрд. Метрических тонн к 2030 году, предупреждает отчет. По словам Айи, для ограничения глобального потепления до 1,5 градусов по Цельсию отрасль необходимо сократить свои выбросы до 0,489 млрд. Метрических тонн.

Результаты соответствуют недавнему отчету Института Нью -Климата, в котором показаны, что такие крупные бренды, как H & M, Adidas, Lululemon, Inditex и Shein, были далеко от пути от сокращения их выбросов до достижения цели в 1,5 градуса по Цельсию. Фактически, Выбросы Шейна подскочили на 23,1% в 2024 году, согласно собственным расчетам бренда.

Тем не менее, в отчете AII подчеркивалось несколько случаев, когда дело дошло до декарбонизации, в том числе снижение выбросов 3% H & M и производителя джинсовой ткани и художественные производители Milliners ' 100 миллионов долларов инвестиции в возобновляемую энергию. Такие сдвиги указывают на путь вперед, президент AII Льюис Перкинс сказал ESG Dive в электронном письме.

«Существует невероятный потенциал с энергетической декарбонизацией», чтобы уменьшить углеродный след компании в рамках 3, сказал Перкинс. Тем не менее, он добавил, что «стоимость декарбонизации остается настоящим препятствием, особенно для малых и средних поставщиков, которые часто сталкиваются с менее благоприятными условиями кредитования».

Например, AII обнаружил, что Virgin Polyester больше использовался брендами одежды по сравнению с переработанным полиэстером, потому что он был просто дешевле из -за низких цен на нефть и газ в этом году, согласно отчету.

В отчете отмечается, что исторически отдельные бренды не готовы помочь своим поставщикам декарбонизировать свои процессы. Чтобы решить эту проблему, модный климат -фонд AII собирает деньги от брендов, банков и филантропов для субсидирования перехода поставщиков к возобновляемой энергии.

Но Перкинс добавил, что декарбонизированные цепочки поставок становятся все более привлекательным бизнес -предложением, потому что они снижают риск для акционеров и защищают бренды от жизнеспособности цен на нефть и газ: «Мы видим реальную финансовую прибыль, начиная с более низких затрат на энергию».