Перевод
Назия Биби Кено
Опубликовано
26 июня 2025 года
Во второй день Парижской недели моды в Париже на весну/лете 2026 года новое поколение дизайнеров принесла свежую энергию на взлетно -посадочную полосу. Их коллекции охватывали широкий спектр – от экстравагантного до легкого носителя – тем более, что все разделяли четкое творческое видение. Это было особенно верно в работе Жанны Фриот, Хеда Мэйнера, 3. Paradis и Egonlab.
Жанна Фриот подтвердила свою приверженность ответственному, инклюзивному моду с вызывающим шоу под названием «Просто« сопротивление » – слово, которое носит вес в сегодняшнем климате. И аудитория, и взлетно-посадочная полоса отмечали странную идентичность, а участники надели фирменные аксессуары дизайнера и выдающиеся произведения, в то время как 100% транс и невоичный актерский состав вышел на подиум.
«Это активисты и друзья, которые привели своих друзей», – объяснил дизайнер, финалист Andam Priase в этом году. «Я хотел предложить это раненым сообществом момент радости, особенно со всем, что происходит в США и во всем мире. Я хотел, чтобы они чувствовали себя объединенными».
Модели-блестящие, нарисованные ногти-с уверенностью на конных сапогах, разрабатываемых из концертных ремней, изготовленных из upcycled ленты, отличительной черты языка дизайна Фриот. Их присутствие было обвинено в эмоциях и цели. Когда финальная модель появилась в платье без бретелек, построено из глянцевых черных поясов – вызывая защитные брони – и поднял сжатый кулак, аплодисменты распухли и слезы мешали аудитории.
Оставаясь верной своей приверженности устойчивости, Фриот снова обратилась к материалам Deadstock, переосмысливая свои фирменные кусочки в палитре белого, бледно-розового и голубых и голубых-оттенки флага Transgender Pride. Жидкие костюмы и широкие бермудские шорты, прикрепленные ремнями пряжки, передача легкость и движение. Укороченные тартанские куртки сочетались с микро шортами, в то время как шелковые тартанские килты были асимметрично разрезаны для дополнительного размера. Костюм для микрополомы в электрическом синем твиде акцентировал коллекцию вместе с мощными черными хлопковыми кусочками, акцентированными металлическими печи.
Тем временем Хед Мэйнер принял более нежное настроение в этом сезоне, отключившись от его фирменных объемных, похожих на крепость силуэты. Вместо этого он ввел более мягкие, сознательные формы, обогащенные деталями, вдохновленными барокко-флоральные гобеленкие блузки и пальто, наборы с пежамными в стиле, красочные платки, платки платки, изготовленные из перепрофилированных салфетков и шарфов, а также организмы, в которых изображены деликатные рамки.
Мэйнер представил расслабленные костюмы и наборы бермудских островов без их обычной сильной структуры, что делает их еще более желательными. Он вырезал их из тонкой полосатой шерсти и воздушных тканей с безупречной точностью. Драпированные флоты над плечами добавили элегантность к жидким силуэтам, в то время как рукавичные куртки усиливали как комфорт, так и простоту движения.
Дизайнер охватил минималистский общий вид – например, слегка адаптированный темно -синий куртка, которую носят с разорванными джинсами, гилет над кардиганом или пуловер с темно -синем, покрытый белой рубашкой и в паре с траншеей и джинсовой ткани. Каждый наряд был точно настроен с округлыми краями и мягкой драпировкой. Эти одежды без труда без жесткой структуры с изящным, естественным потоком каскада с изящным, естественным потоком.
В 3.Paradis Emeric Tchatchoua превратил взлетно -посадочную полосу в пустынный пейзаж Dreams. После прошлой зимы шоу на тему снегопада, набор весна/лето 2026 был покрыт тонким песком и нагревался над головными прожекторами. Дизайнер представлял собой аллегорическое путешествие по залитому солнцу ландшафту, где разнообразные персонажи появлялись-от рэппера Франции Монтаны в расслабленной деконструированной белой куртке для Жан-Чарльз де Кастельбаджак в негабаритной бежевой кожаной траншеи.
Конечно, маленький принц появился-его фигура, сплетенная в Жаккард на свитерах, нарисовал вдоль подол военно-морских рубашек и представлена на иллюстрациях Antoine de Saint-Exupery, напечатанных на футболках. В одном сюрреалистическом моменте взлетно -посадочной полосы была представлена модель в темно -шерстяном пальто, украшенном винтажными часами, мотив, эхо, на нескольких брюках. Был ли он уличным продавцом или символом времени проскальзывания – или растяжения – под солнцем в пустыне?
Модели медленно провалились по песчаной местности, как будто сражаясь с теплом пустыни. Шоу открылось теплыми, землистыми тонами: расслабленными двубортными костюмами, многослойные брюки, предназначенные для напоминания четырех пар, сложенных вместе, и асимметричных кардиганов. Слипы и складки перекликались с изгибами пустынных дюн, в то время как серебряные тонированные пески цеплялись за прозрачную панель из тюля, вшитую в рубашку с одним нарядом, как ветряная вуаля.
Когда коллекция развернулась, палитра перешла в смелые, яркие тона с отчетливо городским краем. Мерцающие камуфляжные наборы, черные костюмы, прочитанные с желтой и оранжевой громкой, и небо-голубые шорты голубь в сочетании с полосатыми рубашками-Cleverly, переоборудованные в виде пляжных мешков, перерезанных по голым торсам-подготовили игривую интенсивность на взлетно-посадочную полосу. Crescendo появился в флуоресцентных апельсиновых рубашках и ярких розовых брюках и куртках.
Egonlab продолжил свой переход в этом сезоне, ослабившись от своих панк-городских корней, несмотря на некоторые поразительные ковбойские сапоги, чтобы сосредоточиться на пошиве. Дизайнеры Флорентин Глемарек и Кевин Номпейкс, казалось, были заряженными бесконечными перестановками костюма. Пропорции пиджака резко изменились, с удлиненными куртками, наброшенными сзади и открыты под руками для одежды без рукавов. Плиссированные брюки имели вкладки лодыжки, которые можно было уклеить кнопками.
Этот сезон был все о деталях. Манжеты куртки были резко негабаритны с контрастной тканью-белой на черных или бежевых костюмах-в то время как брюки с высокими подъемами, застегиваемыми, чтобы выявить подкладки для утверждений: клетки на джинсах с ржавой, белый холст внутри синего денима или тонкий хлопок синего полоса в брюках верблюда. Некоторые рубашки имели короткие рукава с настоящими запонками для повышенного поворота. Военные плащи и рубашки носили удлиненные вкладки на плечо.
Остальная часть коллекции приняла выбор стиля, который приоритет концепции над функцией – как негабаритные воротники Пьеро в форме гондолы (милосердно съемные). Дизайнеры также играли с повторением: они слоились в прилаженных кардиганах парами и стилизованными носками в наборах по три. Шоу закрылось с поразительным финальным взглядом-жесткой белой кружевной рубашкой, пойманной в середине круга, напоминающей богатую, весомую броню, подвешенную в движении.
Copyright © 2025 FashionNetwork.com Все права защищены.
