Лоренцо Бертелли из Prada Group: «С самого начала мой отец верил в важность владения собственными фабриками»

Лоренцо Бертелли, 37 лет, старший сын модельера Миуччи Прада и промышленника Патрицио Бертелли, собирается занять свой новый пост исполнительного председателя Versace после завершения сделки с Prada 2 декабря. В апреле Prada согласилась приобрести Versace у американской Capri Holdings Ltd. примерно за 1,25 миллиарда евро (1,45 миллиарда долларов), что является крупнейшим приобретением в группе Prada Group. 112-летняя история. Этот бренд привносит особую эстетику в портфолио Prada и прокладывает путь к созданию более крупного итальянского игрока, потенциально более способного конкурировать на глобальном уровне с конкурирующими группами класса люкс.

Между тем, с 2019 по конец 2024 года группа Prada инвестировала в общей сложности более 200 миллионов евро в улучшение промышленной инфраструктуры компании. Только в 2024 году миланская компания инвестировала около 40 миллионов евро в вертикальную интеграцию, постепенно переводя определенные этапы производственного процесса на собственные силы и создавая стратегические возможности.

Все это, а также соблюдение требований цепочки поставок и «Сделано в Италии» FashionNetwork.com обсудил с самим Лоренцо Бертелли и генеральным директором группы Prada Андреа Гуэрра во время встречи в Скандиччи во Флоренции, Италия, на современном заводе, посвященном полному циклу производства сумок и изделий из кожи для женской и мужской линий Prada, который также производит изделия из тонкой кожи и выполняет определенные специальные процессы по запросам клиентов.

FashionNetwork.com: Какие новые инвестиции в производственную цепочку планирует Prada Group на 2025 год?
Андреа Герра: Мы никогда не прекращали инвестировать и будем продолжать. В ближайшем будущем в Милане мы расширим и углубим нашу работу с высококачественной кожей. Мастерская станет гораздо более сложной. Вторая крупная инвестиция, запланированная на следующие 12 месяцев, — это новый завод по производству кожгалантереи в Пьянкастаньяо. [in Siena]который будет передовым с точки зрения устойчивого развития и объединит ряд наших семинаров в этом районе.
В Умбрии мы создадим новый центр по производству трикотажных изделий в Губбио, который дополнит уже существующую площадку в регионе Торджано (Перуджа), где также реализуется проект Академии. В Торджиано находится как минимум семь или восемь узкоспециализированных производств, и везде, где у нас есть подобные производства, мы создали Академию.
И это еще не все: мы будем инвестировать в увеличение производственных мощностей завода в Нортгемптоне в Англии, расширим завод в Фойано-делла-Кьяна (Ареццо), а также готовим другие разработки в регионе Марке, связанные с обувью. Однако приобретение новых поставщиков не стоит на повестке дня.

ФН: Какие проверки вы осуществляли на протяжении многих лет, чтобы минимизировать риск возникновения проблем, подобных тем, которые возникают у некоторых игроков индустрии моды со своими субподрядчиками?
Лоренцо Бертелли: Прежде всего, за исключением нашей группы и очень немногих других представителей нашей отрасли, с самого первого дня показ мод идет рука об руку с фабрикой. Когда вы встречаете менеджеров, пришедших из других компаний, фабрики и промышленные вопросы часто вам незнакомы; они даже не рассматривают их как часть своих полномочий, потому что не считают их частью своих обязанностей. И это привело ко многим трудностям, о которых вы читаете в газетах. Я говорю это потому, что с первого дня мой отец верил в возможность владения фабриками. На самом деле история моих родителей такова: один человек больше предан дизайну (Миучча Прада, ред.), а другой — фабрикам (Патрицио Бертелли, ред.). Это наша история, заложенная в нашей культуре и у нас в крови. В наших офисах в Милане мы не говорим о бизнесе, не упоминая о фабриках и их влиянии на производство. Могу вас заверить, что многие менеджеры, работающие в других компаниях, просто не интересуются заводами.
На пути к росту мы участвовали во многих битвах, которые сегодня могут создавать проблемы для других игроков в этом секторе — не потому, что мы были лучше, а потому, что мы решали их раньше, — и поэтому у нас больше опыта в попытках сохранить цепочку поставок как можно более чистой. В то время нас почти не одобряли, потому что люди не понимали, почему мы беремся за что-то трудоемкое и дорогостоящее, когда эту работу можно легко делегировать другим людям с более высокой добавленной стоимостью и большей прибылью. И это постоянная борьба: приходится постоянно проводить проверки и аудиты поставщиков.

ФН: На вашем сайте отображается только около 50% списка поставщиков? Почему не 100%?
ФУНТ: Что касается соблюдения требований, по закону мы не обязаны раскрывать информацию обо всех уровнях производственной цепочки. До недавнего времени раскрытие информации требовалось только для первого уровня цепочки поставок, а не для второго или третьего уровня; поэтому, в зависимости от того, как строится производственная архитектура, легко выглядеть «чистее», если у вас есть несколько очень экологически чистых поставщиков первого уровня, у которых затем много субподрядчиков, которые не являются таковыми… Мы работаем почти исключительно с поставщиками первого уровня и очень немногими поставщиками второго уровня.
Во-первых, потому что в сегодняшних отчетах об устойчивом развитии не требуется минимальный процент; если однажды правила отчетности изменятся, мы будем рады раскрыть 100% информацию.
Во-вторых, потому что существует также проблема конкурентоспособности: почему мы должны давать преимущество конкурентам, которые могут пойти и собрать информацию в нашей цепочке поставок?
В-третьих, потому что, хотя все наши поставщики полностью соответствуют требованиям, мы решили раскрыть информацию только о тех, кем особенно гордимся.

Посмотреть показ мод

ФН: Какая часть продукции Prada Group реализуется внутри страны?
АГ: Мы не разглашаем эту информацию. С нашей точки зрения, производство полностью интернализовано, в том смысле, что у нас есть возможность управлять всей цепочкой поставок от А до Я, и мы резко ее сократили. Я считаю, что уровень собственного производства у нас самый высокий в отрасли.

ФН: На ваш взгляд, не слишком ли высоки цены в индустрии моды и роскоши?
АГ: В период после Covid некоторые из наших конкурентов полагали, что можно постоянно повышать уровень цен, в некоторых случаях не обеспечивая необходимую ценность продукта. Я считаю, что это было одним из факторов, способствовавших недавнему спаду в этой отрасли. Я думаю, что многие компании и бренды сегодня размышляют об этом.

ФН: Как можно передать и защитить продукцию «Сделано в Италии»?
АГ: Мы были, есть и останемся очень сильными в вопросах «Сделано в Италии». Проблема Италии не в производстве или инновациях «Сделано внутри», а в продажах: в способности рассказывать историю, заниматься маркетингом, играть определенную роль в работе с потребителем, знать, как управлять магазинами по всему миру. Итальянские компании всегда были выдающимися в производстве, но, к сожалению, не столь хороши в продажах.
Такие компании, как Prada, которые решили выйти на рынок конечного потребителя более 30 лет назад, являются исключением по сравнению с большинством итальянских предприятий. Я всегда привожу такой пример: если я приду к французскому или англосаксонскому предпринимателю и спрошу: «Расскажите мне о своем бизнесе», они отвезут меня в один из своих магазинов, в один из своих ресторанов, в один из своих отелей. Если я пойду к итальянскому предпринимателю и спрошу: «Расскажите мне о своем бизнесе», он отвезет меня на фабрику. Вот в чем разница. Здесь традиции магазина, ресторана и отеля всегда были семейными, но мы не научили новые поколения (или делали это очень мало, или, возможно, только начали) тому, как управлять потребителем по мере развития ландшафта.
Сегодня в Италии мы, наверное, производим 80% предметов роскоши, но на долю итальянских компаний приходится даже 20% доходов этого сектора. Именно здесь мы проиграли и нам необходимо совершенствоваться, считая этот сектор стержнем итальянской промышленности.